烹饪理论和技法，提很多卫生和食材选择方面
建议，列出自己在食物方面禁忌偏好，写哪些味道融在
起比较和谐，并且对菜单设计也提点二。他还记录三百多道菜谱，从简单炒菜到复杂鸭肉菜肴。但袁枚很有可能辈子都是十指不沾阳春水。他只是名观察者，站在家中优秀私厨王小馀身后，尝菜、做笔记、问问题。
袁枚本人也给予这位为家中宴席增光添彩厨师应有尊重。王小馀去世之后，他十分思念，在文集中为这位“下人”专门立传(7)，这在众比较传统士大夫和上流社会人物传记中显得颇为扎眼。然而，两个半世纪以后，王小馀这个名字湮灭在历史尘埃中，而袁枚却被那些对中国饮食文化感兴趣人时时提起。别著名美食家也有类似经历：他们喜欢菜都用他们名字命名，但挥汗如雨做出这道菜人却被毫不在意地遗忘。宋朝诗人苏东坡倒是个罕见例外。他嗜吃猪肉，所以杭州有道菜就叫“东坡肉”。但他也很喜欢亲自为发妻与最爱小妾下厨烹鲜。不过，大多数情况下，都是主人吃菜、发表意见；而他们厨师籍籍无名，守在火炉与菜板前，如奴隶般辛勤工作。
改革开放后，中国技艺高超大厨薪水相当可观。
认识名厨师，平时穿是设计师品牌衣服，有两辆车、两套房子，还投资好些产业，假期都会去西藏那些很少人踏足荒野。厨师成为很有吸引力职业，特别是还能有出国工作机会。不过，对于这门职业偏见和轻视仍然深深植根于中国社会之中。导师之，著述菜谱广东大厨苏恩洁，开始是流历史学家。她对烹饪感兴趣并决定做这行之后，不得不面对那些受过高等教育、富有而又讲究朋友们反对。个好女孩就是不该做这种事啊。自己中国朋友们听这个剑桥毕业生把做饺子、卖豆腐与“知识分子”放在起讲，也都是副疑惑不解表情。
然而，对于冯锐和中国数不清历史人物来说，食物带来愉悦让他们在人生与事业遭受挫折时找到处避难所。那些被放逐、流亡在外失意之人，能从吃食中找到慰藉；生活是苦，食物却能带来丝暂时甜。在个政治动荡社会，个人命运由专制帝国君主或伟大领袖决定；事业、名声可能因为某人心血来潮就毁于旦。在这样环境中，食物是很安全享受，你可以毫无恐惧地在其中放松自己。诗人苏东坡就是在仕途失意、数次
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